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品牌热点
同一事件由至少两家独立信源报道后进入榜单。
- 01Nike宣布削减Air Jordan复刻款供应15.7热度指数
2 家独立信源 · 2 篇报道 · WWD、Hypebeast
- 02Zendaya与On推出第二季联名系列及动作电影风格广告12.8热度指数
3 家独立信源 · 3 篇报道 · Hypebeast、WWD、Adweek
榜单快照：2026-10-03 02:05
Glenn Martens 告别 Diesel，收官大秀以「欢愉」为题
创意总监六年任期如何重塑一个老牌丹宁品牌的收官样本。
在 Diesel 执掌六年后，Glenn Martens 以 SS27 大秀为自己的任期画上句号。这场秀用感官化的行为表演与 90 套造型，串联超现实丹宁、混合结构与兰花镂空元素，回望他如何把一个老牌牛仔品牌重新推到时尚话题中心。对关注创意总监如何重塑品牌定位与设计语言的读者，是一次完整的收官样本。
Prada 档案回溯：尼龙箱包如何先登上百老汇
Prada 尼龙符号的来处，档案再激活的经典样本
WWD 档案栏目回看 1978 年：Prada 把尼龙箱包带上百老汇舞台剧《On the Twentieth Century》，比品牌在纽约开出首家门店早了 18 年。这段早期借文化场景露出的历史，解释了尼龙如何从一个材质选择变成 Prada 最具辨识度的品牌符号，也为当下做档案再激活的品牌提供了一个可参照的做法。
Dr. Martens 借品牌档案与穿着者重塑叙事
经典品牌用档案与用户故事重塑叙事的转型样本
处于转型期的 Dr. Martens 把鞋跟拉环上的一句标语升级为长期品牌平台，用品牌档案和真实穿着者的故事重新讲述自己，以此触达新一代消费者。对正在处理「经典资产如何被重新激活」的中国品牌来说，这是一个可参考的叙事重构样本。
全新也能买到「复古丹宁」？一条牛仔裤的做旧哲学
把洗水做旧与产品叙事打通，丹宁品牌可迁移的思考角度。
文章从版型、洗水、质感与做工切入，讨论一条牛仔裤如何在多次转手、磨损与修补中越穿越有味道，并提出一个产品层面的问题：能不能直接买到「出厂即复古」的全新丹宁。对关注丹宁工艺、产品叙事与服饰文化的品牌操盘手，这是一个关于「如何把时间做成卖点」的思考角度。
Diesel 2027 春夏秀：Glenn Martens 的谢幕之作
创意总监告别秀，是 Diesel 品牌重塑阶段的收束节点
Diesel 发布 2027 春夏系列，这也是创意总监 Glenn Martens 执掌品牌的最后一场秀。他以牛仔与解构语言收束任期，把品牌重新推回年轻、先锋的位置。对关注时装品牌如何借创意总监重塑定位的中国读者来说，这场谢幕秀是观察品牌转型节点的一个切口。
醉象转向成人市场，这场品牌重塑奏效了吗
资生堂旗下品牌主动修正人群定位，成与败都值得借鉴
资生堂旗下的醉象在年初停掉面向年轻世代的「Please Enjoy Responsibly」campaign，明确要把品牌从「小孩玩的」拉回成人护肤语境。文章复盘这次人群定位调整的得失，对正在纠偏品牌形象的操盘手有参考价值。
Burberry 2027 春夏：Daniel Lee 携手 Celia Birtwell 唤醒英伦花卉
Burberry 用英伦印花档案重塑设计语言，转型期品牌值得看
Burberry 发布 2027 春夏系列，创意总监 Daniel Lee 邀来英国纺织设计大师 Celia Birtwell 合作，以繁盛花卉图案与明快春日色彩贯穿全场。对正处在定位重塑期的 Burberry 而言，这是一次把英伦印花档案重新拉回品牌语言中心的尝试，也是观察 Lee 如何用设计叙事重建品牌辨识度的切片。
McQueen 2027 春夏：古典绘画与伦敦锐舞的碰撞
创意总监借古典与亚文化重写品牌设计语言，时尚线值得关注
McQueen 创意总监 Seán McGirr 发布 2027 春夏系列，灵感取自皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的《基督受洗》与伦敦年轻锐舞族群，用大量丝质面料搭配腰带收束轮廓，并再度与长期合作者 Shaun Leane 打造金属配饰。值得看的是新创意总监如何把古典艺术与青年亚文化编织成品牌当下的设计语言。
Mulberry 2027 春季系列：Christopher Kane 让品牌重回主场
看新任创意总监如何用品牌档案重振老牌辨识度。
Mulberry 发布 2027 春季系列，创意总监 Christopher Kane 选择紧贴品牌既有代码：大量皮革、利落廓形，以及几款他自少年时代就记得的老设计。这场秀被外界视为 Mulberry 重回主流视野的信号，值得看的是新任创意总监如何在尊重品牌档案的同时，重新建立品牌的辨识度与当代感。
Simone Rocha 2027 春夏：以卡拉瓦乔失传名画为灵感
看设计师如何把一幅失传名画转译成整套系列的符号语言。
西蒙·罗莎在 2027 春夏系列中，把卡拉瓦乔失传多年的名作《基督被捕》作为叙事支点，在经典廓形上做扭曲与繁复装饰，延续其浪漫与宗教意象交织的设计语言。对关注时装品牌如何借艺术与信仰符号建立辨识度的从业者，这个系列提供了一个具体的取材路径。
Mithridate 2027 春夏：Fletcher 最浮夸的一次演绎
本土品牌＋国际创意总监，看设计语言如何被重构
广州品牌 Mithridate 发布 2027 春夏系列，创意总监 Daniel Fletcher 交出他在品牌任内最张扬的一季，灵感带着《绅士们》与《碎片》混合的气质。对中国品牌而言，值得看的是本土时装品牌如何借国际创意总监构建设计语言与全球声量。
Mike’s Hot Honey：靠口碑与创意 campaign 开创辣蜂蜜新品类
小众品牌靠品类定义与口碑内容做成品类代名词，方法可迁移
美国品牌 Mike's Hot Honey 从一个小众辣味蜂蜜产品起步，依靠口碑传播与一系列有记忆点的创意 campaign，把自己做成了一种文化符号，并顺带撑起「辣蜂蜜」这个原本不存在的品类。对中国品牌操盘手而言，它的价值在于展示了一个品牌如何不靠大预算铺货，而是用品类定义权和内容创意从零建立认知。
De Beers 伦敦首发高级珠宝系列，重置品牌身份
奢侈品牌借高级珠宝首发完成身份重置，设计叙事可迁移。
戴比尔斯在伦敦发布首个本土高级珠宝系列「Vibrations」，从内陆三角洲、峡谷与霜原中提炼抽象形态，主推钻石蛋面切割。在高级珠宝业务取得双位数增长之际，这组作品被视作品牌身份的一次重置。对关注奢侈品设计语言与叙事更新的中国读者而言，是一个品牌如何用地貌意象与工艺选择重新定义自身调性的样本。
Carter’s 焕新品牌形象，瞄准 Z 世代与千禧父母
老牌童装如何形象焕新、重写叙事，拉近年轻父母。
美国童装品牌 Carter's 完成了一次品牌形象焕新，包括启用新 logo 与重构社交媒体内容策略，并落地一支以「自我表达」为核心的传播 campaign。对品牌操盘手而言，值得看的是一个成熟童装品牌如何重写自己的叙事语言与沟通方式，去争取年轻一代父母的认同。
Veronica Leoni 为 Calvin Klein 重塑美式极简
创意总监如何为老牌美式极简重立设计语言，值得中国服饰品牌参考。
Calvin Klein 创意总监 Veronica Leoni 在纽约 Terminal Warehouse 发布 2027 春季系列，以拉长比例、跳色点缀与受 Georgia O'Keeffe 启发的定制格纹，重新演绎美式极简。系列在利落剪裁、斜裁连衣裙与丝绸卡迪棒球衫、激光切割麂皮、折纸结构包袋之间取得平衡，呈现出她为品牌确立的设计语言与定位方向。
WE11DONE 秋冬系列：以层次剪裁演绎电影式思念
韩系时装品牌用电影叙事包装剪裁与面料语言，设计表达可借鉴。
WE11DONE 发布 2026 秋冬系列「Quantum Attachment」，从电影中的浪漫纠葛取材，以叠穿与混合结构塑造造型。水洗处理与褪色中性色调让外套、运动套装带上「被记忆磨损」的质感，可系带袖子、重叠廓形等细节则把「连接」这一概念转译为服装语言。
Stanley 1913 告别单一爆款，靠联名寻找下一个 Quencher
爆款品牌如何摆脱单品依赖，联名转复购路径可迁移
Stanley 1913 的 Quencher 保温杯曾一度贡献品牌八成生意，如今它正试图摆脱对单一爆款的依赖。与 Farm Rio 的联名在发售周就有六款进入品牌销量前十，Stanley 现在会追踪联名客群六个月，并加大促销与内容运营，把限量款的尝鲜需求转化为长期复购。对靠一款产品起量的中国品牌来说，这是一份关于「如何接住下一个增长」的现实样本。
COS 纽约办秀，把企业现代主义与1920年代搬上秋冬秀场
看 COS 如何用设计语言固化品牌的现代职装定位。
COS 在纽约时装周连续第五季办秀，于 WSA 大楼发布 47 套 2026 秋冬造型，将现代企业感的利落剪裁与 1920 年代的华丽风格并置。部分秀场单品已同步上架，之后按季节分批释出。值得留意的是这个品牌如何用「职装 + 复古」的设计语言，持续把自己和快时尚母公司区隔开。
Louis Vuitton 男装档案结集成书，五个创意时代一次收录
奢侈品牌档案成书，是设计语言与品牌叙事的梳理样本。
Louis Vuitton 与 Thames & Hudson 合作，推出「Catwalk」系列首本男装专著，收录 1200 余张秀场图片，从 Marc Jacobs 时期一路梳理到 Pharrell Williams 掌舵的当下。对关注奢侈品牌如何把档案转化为公共叙事、如何呈现历任创意总监设计语言演变的读者，这是一个可直接参考的案例。
adidas Samba：一双1950年代足球鞋，如何意外成为时尚宠儿
经典单品跨越功能与时尚的品牌叙事样本
文章回溯 adidas Samba 从 1950 年为德国球员在冻硬球场提供抓地力的功能鞋，到 2020 年代成为时尚圈标志性单品的全过程，累计销量超 3500 万双。它呈现的是一种「非刻意重塑」的品牌叙事：一款为实用而生的产品，如何在数十年间被不同人群与文化层层重新解读，最终完成从运动装备到时尚符号的跨越。
Sonos 发布全新品牌叙事，时隔两年重建用户信任
产品翻车后如何用品牌叙事重建信任，方法可迁移
音响起家的 Sonos 在因 App 更新翻车、口碑受损两年后，推出品牌史上力度最大的一次定位重塑，也是新任 CMO Colleen DeCourcy 到任后的首个品牌战役。对操盘手而言，它提供了一个难得样本：当产品体验失信于用户，品牌该如何重新讲自己的故事、修复关系并找回位置。
Seven For All Mankind 春季系列：Brognano 的第二个系列
牛仔品牌请创意总监重塑设计语言与品牌世界的观察样本。
曾主导 Blumarine 千禧风回潮的 Nicola Brognano，在 Seven For All Mankind 交出第二个系列：聚焦两款核心牛仔廓形，把 2000 年代初的态度重新注入品牌，并围绕牛仔裤搭建出一整套时装世界。对牛仔品牌如何靠创意总监重塑设计语言、从单品走向完整品牌表达，是一个可观察的样本。
HOMME PLISSÉ 新季系列：以光重塑褶皱工艺
看一个品牌如何把单一褶皱工艺经营成长期设计语言
三宅一生男装褶皱线 HOMME PLISSÉ 发布 2026 秋冬系列「In A New Light」，把光线与褶皱面料的相互作用转化为面料设计语言：细微渐变、当季大地色系，以及轻量、可叠穿的结构。值得看的是品牌如何把一项核心技术长期当作叙事主轴，在工艺与科技之间持续翻新。
J. Press 125周年：SS27 延续常春藤风格并重启女装
老牌常春藤品牌以周年节点更新设计语言并重启女装，值得看。
J. Press 在 125 周年节点发布 SS27 系列，于纽约 Capitale 走秀，将英伦传统面料与现代联名结合，并把经典常春藤男装元素转化为新廓形；同时推出品牌 50 年来首个女装系列。对关注品牌传承、设计语言更新与周年叙事的读者，这是一例老牌如何延长自身风格生命力的样本。
