人物

Laraine Yu 创立 Mankind on Stage，为舞台而非货架做设计

看一位造型师如何以舞台与红毯而非零售定义品牌

前《Vogue China》编辑、造型师 Laraine Yu 在纽约时装周发布品牌 Mankind on Stage，并不打算进入零售商渠道，而是瞄准 Zendaya、Lady Gaga 等舞台与银幕上的女性。2027 春季系列以白色为主，将光致变色涂料用于石膏百合与牡丹，从纯白渐变为淡彩，主题为「The Sun Brings Life」。她计划以定制业务支撑品牌，避免商业预期干扰实验自由。

Sara Naghedi 谈品牌十年与鞋履扩张

创始人复盘单品十年与品类扩张的取舍

Sara Naghedi 回顾同名配饰品牌创立十年，手织氯丁橡胶 St. Barths 托特包自推出以来已售出超过 43.35 万只，至今仍是品牌最畅销单品。她称 2024 年推出首个鞋履系列是重要节点，鞋类本月正式上线 Nordstrom 官网，并坦言做鞋与做包的人群逻辑不同。品牌自 2020 年投入电商后销售额增长 18 倍，近三年年均增长超过 40%，目前进入全球 441 家零售渠道。

Amber Lewis：公司保持小规模，零售野心却很大

设计师谈小团队控创意、自营渠道与线下零售的价值

设计师 Amber Lewis 在 Business of Home 播客中表示，她刻意把公司员工维持在 16 人、每年项目上限 10 个，以保留对创意过程的控制，同时计划把零售门店扩展到美国多数主要城市。

梵克雅宝CEO谈世家如何在传承与创新间平衡

梵克雅宝CEO谈传承、创新与文化三者平衡的取舍逻辑

梵克雅宝全球总裁及CEO Catherine Rénier 在上海接受《华丽志》专访，称世家每一步创新都须与过去呼应、为故事增加内容，而非对市场或机会作出反应。

Oniverse 创始人谈四十年耐心与客户中心

创始人复盘多品牌扩张与客户关系逻辑

Oniverse 董事长 Sandro Veronesi 在集团成立四十周年之际接受 WWD 采访，将四十年增长归因于耐心、与客户保持紧密关系以及逐步扩张。集团 2025 年营收 37 亿欧元，同比增长 4.8%，截至 2025 年底在全球拥有 5538 家门店。

Akris 创意总监谈艺术如何进入时装设计

呈现创意总监如何把艺术家研究转化为设计方法

Akris 创意总监 Albert Kriemler 自 1980 年起任职，长期以艺术家作品作为系列灵感来源，2026 秋季系列即与哥伦比亚艺术家 Olga de Amaral 合作。他表示深入艺术家的创作方式，能让他理解对方如何思考色彩、光线与比例，从而获得更宽的灵感基础。他也会主动寻找尚未被广泛关注的艺术家，让作品参与服装的结构、比例与色彩，而不只是把图案印在衣服上。

YOKE 寺田典生谈 FW26 如何转译让·阿尔普

设计师自述如何把让·阿尔普的超现实主义转译为可穿着的日常服装。

YOKE 在香港 BELOWGROUND 呈现 FW26 系列「Beyond Form」，并与 Gallery HBX 合作开设品牌首个海外快闪空间。设计师寺田典生在接受 Hypebeast 采访时表示，本季围绕让·阿尔普展开，灵感来自其《Torso》以及撕纸后随机落形拼贴的作品，因此系列以有机曲线取代僵硬结构，风衣内置可塑形的金属丝。

四个女性创立的奢侈鞋履品牌如何塑造秋季鞋款

四位女性创始人的设计理念与品牌叙事对照

WWD 梳理 Aeyde、Jude、Christen 与 Paris Texas 四个由女性创立的奢侈鞋履品牌，称它们正由女性为女性构建。Aeyde 创始人 Luisa Dames 谈秋季系列延续传统与手工艺，Christen 创始人 Nina Christen 从日常环境与自然中取材，Paris Texas 的 Annamaria Brivio 强调巴黎优雅与德州大胆的双重气质。

珀莱雅侯亚孟谈百亿之后的增长

珀莱雅总经理侯亚孟谈公司在突破百亿营收后的下一阶段增长准备，并以花知晓与 Ulta Beauty 为例说明。原文仅提供访谈导语，未展开其具体观点与策略细节。

JR 谈新桥装置与纽约新展：短暂如何留下痕迹

JR 谈公共装置如何以短暂性制造集体记忆与图像留存

艺术家 JR 接受采访，谈他今夏在巴黎新桥搭建的充气山峦装置「La Caverne du Pont Neuf」：作品遭暴风雨损毁后修复，最终仅开放 14 天，与克里斯托夫妇作品的时长巧合。

Hanro CEO 谈与 Bethan Laura Wood 联名及品牌未来

新任 CEO 谈老牌内衣如何用联名与档案保持文化相关性

瑞士内衣品牌 Hanro 新任 CEO Benjamin Isenheim 表示，品牌不想把历史当作博物馆展品，而要「让档案活起来」，并以此解释与设计师 Bethan Laura Wood 的联名。

Typology 创始人谈为何多年后才进入意大利

创始人自述克制扩张与长期品牌观，可读其市场取舍逻辑

法国护肤品牌 Typology 正式进入意大利市场，创始人 Ning Li 称推迟原因是当地电商成熟度不足，如今时机合适。品牌以少于 20 种成分的极简配方和 DTC 模式扩张，已进入比利时、英国、德国、美国与日本。Li 表示美国消费者更看重即时效果，欧洲更重视护肤本身，日本则因品牌在法国的地位而好奇；下一步将关注荷兰与东欧。

Antoine Arnault：LVMH 正处平台期，非系统性危机

LVMH 高管谈平台期判断与开放日的手工艺叙事

LVMH 集团形象与环境总监 Antoine Arnault 在 CNBC 采访中表示，奢侈品行业正处于调整周期，数据显示集团处于平台期，但距离系统性危机还很遥远，待市场条件成熟增长将恢复。他称 LVMH 作为家族控股集团不受投机性市场压力裹挟，不靠一次性营销花招粉饰单季业绩。谈及第六届「LVMH特别开放日」由上海开启全球序幕，他强调活动核心是分享手工艺与热忱而非商业目的。

Diplo 如何重做跑团，让音乐与 Altra 一起跑

Diplo 把跑步与演出合成社群活动，Altra 借其非传统路径讲品牌

Diplo 两年前创办的 Diplo's Run Club 把 5 公里跑与演出结合，费城站吸引近 8000 名跑者，Altra 作为赞助方参与。Altra 全球营销总监称双方共享「非常规做事方式」的身份认同，Diplo 则看重品牌仍在拓展路跑、愿共同成长。他计划 2027 年继续扩大规模并走向国际，最终让其他 DJ 接手，使跑团超越他个人。

Nicole Miller 回顾品牌45年与38个授权品类

创始人复盘品牌从连衣裙到38个授权品类的路径

Nicole Miller 创始人回顾品牌从连衣裙公司起步、扩展至手袋、鞋履、香水等38个授权品类的历程。她提到1991年春季时装秀启用 Christy Turlington、Linda Evangelista、Naomi Campbell 后，品牌从商业品牌转向更受关注的设计师品牌。

Tyrese Maxey 谈设计 New Balance 首款签名鞋

从签名鞋设计看运动员如何参与品牌识别

Tyrese Maxey 的首款签名鞋 Maxey V1 于 10 月 2 日登陆 New Balance 应用，他成为该品牌第二位拥有签名鞋的运动员。他表示设计首要目标是品牌识别：希望人们不看 logo 也能认出这是 New Balance 鞋款，鞋面借鉴 2002 款的鞋带结构，外底雕塑感外扩参考 9060。他形容自己的风格是「平静、干净、舒适」，并称鞋款兼顾球场与日常穿着。

欧莱雅高档化妆品总裁：旧奢侈品概念正在消亡

欧莱雅高档化妆品负责人以金继为喻，提出奢侈品价值重构的四项原则

欧莱雅高档化妆品部门总裁 Cyril Chapuy 在集团纪录片《La Culture de l'Écart》第四集中提出，正在消亡的是与当下时代脱节的奢侈品认知，奢侈品需以意义感、逻辑连贯性、真实表达与价值高度支撑稀缺性，并成为双向对话的场域。

百年灵CEO谈感知价值、定价与增长路径

百年灵CEO谈定价纪律与感知价值，对品牌定价决策有参考

百年灵CEO Jean-Marc Pontroué 在 Luxury Society 播客中表示，品牌不必被迫涨价，许多品牌并未改变什么，甚至降低了所做之事的感知价值。