人物

马岩松谈卢卡斯叙事艺术博物馆：建筑是想象与现实的桥

马岩松谈叙事建筑如何以抽象空间触发个人想象

马岩松完成洛杉矶卢卡斯叙事艺术博物馆，称建筑是「想象与现实之间的桥」。他在 Dezeen 采访中把这座覆有白色聚合物面板、带露天穹顶的建筑比作云而非飞船，并与 SLA 合作设计公园，提出「超现实自然」；他认为好的公共空间应让每个人投射自己的经验，而非接收同一信息。

娇兰后人 Patricia de Nicolaï：香水关乎自由而非传承

调香师主导品牌如何以创作者身份建立独立叙事

娇兰创始人后代 Patricia de Nicolaï 与丈夫于 1989 年创立 Nicolaï Paris，品牌仍自筹资金、家族经营，今年秋季将进入美国 Neiman Marcus，她本人将于 11 月 7 日在 ScentXplore 获终身成就奖。

建筑师 Michele Bönan 谈精品酒店的空间叙事

从设计师第一手表述看精品酒店如何以住宅感塑造品牌

为 J.K. Place、Portrait Milano 等设计空间的建筑师 Michele Bönan 表示，奢华的定义已转向健康、私密与归属感，而非疏离的宏大。他把每个酒店、游艇或酒吧项目都当作住宅来设计，以艺术、古董与定制细节营造私人居所感；今年 5 月开业的 Casa J.K. Place Roma 12 套住宅即延续这一思路。他认为每个项目各有灵魂，同行只复制外观的做法是空洞的。

Es Devlin 回顾展：创作始于简单的手势

呈现设计师如何用展览动线与档案把创作过程变得可理解

英国设计师 Es Devlin 在伦敦设计博物馆举办首个欧洲回顾展「Other Worlds」，呈现其三十年间横跨戏剧、歌剧、演唱会舞台与大型公共装置的作品。

G-III CEO Morris Goldfarb 谈五十年掌舵与品牌转向

G-III 从授权商转向品牌持有者的路径与取舍

G-III 董事长兼 CEO Morris Goldfarb 获 WWD 创意领导力荣誉，他在访谈中回顾公司从家族皮具生意、纽约授权业务转向品牌建设，如今持有 Donna Karan、DKNY、Karl Lagerfeld 等品牌，并与 WHP Global 一同收购 Marc Jacobs。

Remo Ruffini 谈 Moncler 如何成为全球奢侈品牌

Ruffini 亲述 Moncler 如何用档案、联名与门店守住品牌价值

Moncler 集团主席 Remo Ruffini 在采访中称，重做 Moncler 意味着「让它演进，绝不彻底改变或背叛它」，方法之一是反复回到品牌档案。本月品牌重推 2023 年首发的 Re/Icons 项目，重新演绎 Karakorum、Verone、Himalaya 与 Tibb 夹克，并新增成衣系列，由 Cher、Grace Jones 与 Jennie 出镜。

Henry Zankov 谈执掌 DVF 与同名品牌的双线设计

设计师双线执掌下，如何以档案重释与品类扩展重塑品牌

设计师 Henry Zankov 在 WWD 采访中表示，他自 2025 年 4 月起出任 DVF 首位艺术总监，目标是在延续 Diane von Furstenberg 品牌遗产的同时让它重新被渴望，并认为 DVF 不应只做连衣裙。

Michael Rider 谈如何为 Celine 男装注入「flair」

从设计方法看 Celine 男装如何以造型与细节重塑品牌语言

Celine 艺术总监 Michael Rider 在采访中把男装设计形容为团队「jam session」，以「Classics with bite」「Character over costume」为纲领，用手帕、腰封、做旧球鞋等细节为经典男装加入玩味。

Bernard Arnault：把创意转化为盈利能力

从 Arnault 的旧访谈与治理实践，看创意如何被组织成品牌资产

WWD 将 2026 年 John B. Fairchild 荣誉授予 LVMH 董事长兼 CEO Bernard Arnault，回顾他把创意转化为商业的路径。他在 1999 年访谈中称，最看重「把创意转化为盈利能力」，并认为创意来自真正的设计师与创新者，而非营销高管。文章还提到他偏好「高品质产品」而非「奢侈品」的说法、周六巡店习惯，以及家族成员在集团内分担职责的安排。

Laraine Yu 创立 Mankind on Stage，为舞台而非货架做设计

看一位造型师如何以舞台与红毯而非零售定义品牌

前《Vogue China》编辑、造型师 Laraine Yu 在纽约时装周发布品牌 Mankind on Stage，并不打算进入零售商渠道，而是瞄准 Zendaya、Lady Gaga 等舞台与银幕上的女性。2027 春季系列以白色为主，将光致变色涂料用于石膏百合与牡丹，从纯白渐变为淡彩，主题为「The Sun Brings Life」。她计划以定制业务支撑品牌，避免商业预期干扰实验自由。

Sara Naghedi 谈品牌十年与鞋履扩张

创始人复盘单品十年与品类扩张的取舍

Sara Naghedi 回顾同名配饰品牌创立十年，手织氯丁橡胶 St. Barths 托特包自推出以来已售出超过 43.35 万只，至今仍是品牌最畅销单品。她称 2024 年推出首个鞋履系列是重要节点，鞋类本月正式上线 Nordstrom 官网，并坦言做鞋与做包的人群逻辑不同。品牌自 2020 年投入电商后销售额增长 18 倍，近三年年均增长超过 40%，目前进入全球 441 家零售渠道。

Amber Lewis：公司保持小规模，零售野心却很大

设计师谈小团队控创意、自营渠道与线下零售的价值

设计师 Amber Lewis 在 Business of Home 播客中表示，她刻意把公司员工维持在 16 人、每年项目上限 10 个，以保留对创意过程的控制，同时计划把零售门店扩展到美国多数主要城市。

梵克雅宝CEO谈世家如何在传承与创新间平衡

梵克雅宝CEO谈传承、创新与文化三者平衡的取舍逻辑

梵克雅宝全球总裁及CEO Catherine Rénier 在上海接受《华丽志》专访，称世家每一步创新都须与过去呼应、为故事增加内容，而非对市场或机会作出反应。

Oniverse 创始人谈四十年耐心与客户中心

创始人复盘多品牌扩张与客户关系逻辑

Oniverse 董事长 Sandro Veronesi 在集团成立四十周年之际接受 WWD 采访，将四十年增长归因于耐心、与客户保持紧密关系以及逐步扩张。集团 2025 年营收 37 亿欧元，同比增长 4.8%，截至 2025 年底在全球拥有 5538 家门店。

Akris 创意总监谈艺术如何进入时装设计

呈现创意总监如何把艺术家研究转化为设计方法

Akris 创意总监 Albert Kriemler 自 1980 年起任职，长期以艺术家作品作为系列灵感来源，2026 秋季系列即与哥伦比亚艺术家 Olga de Amaral 合作。他表示深入艺术家的创作方式，能让他理解对方如何思考色彩、光线与比例，从而获得更宽的灵感基础。他也会主动寻找尚未被广泛关注的艺术家，让作品参与服装的结构、比例与色彩，而不只是把图案印在衣服上。

YOKE 寺田典生谈 FW26 如何转译让·阿尔普

设计师自述如何把让·阿尔普的超现实主义转译为可穿着的日常服装。

YOKE 在香港 BELOWGROUND 呈现 FW26 系列「Beyond Form」，并与 Gallery HBX 合作开设品牌首个海外快闪空间。设计师寺田典生在接受 Hypebeast 采访时表示，本季围绕让·阿尔普展开，灵感来自其《Torso》以及撕纸后随机落形拼贴的作品，因此系列以有机曲线取代僵硬结构，风衣内置可塑形的金属丝。

四个女性创立的奢侈鞋履品牌如何塑造秋季鞋款

四位女性创始人的设计理念与品牌叙事对照

WWD 梳理 Aeyde、Jude、Christen 与 Paris Texas 四个由女性创立的奢侈鞋履品牌，称它们正由女性为女性构建。Aeyde 创始人 Luisa Dames 谈秋季系列延续传统与手工艺，Christen 创始人 Nina Christen 从日常环境与自然中取材，Paris Texas 的 Annamaria Brivio 强调巴黎优雅与德州大胆的双重气质。

珀莱雅侯亚孟谈百亿之后的增长

珀莱雅总经理侯亚孟谈公司在突破百亿营收后的下一阶段增长准备，并以花知晓与 Ulta Beauty 为例说明。原文仅提供访谈导语，未展开其具体观点与策略细节。

JR 谈新桥装置与纽约新展：短暂如何留下痕迹

JR 谈公共装置如何以短暂性制造集体记忆与图像留存

艺术家 JR 接受采访，谈他今夏在巴黎新桥搭建的充气山峦装置「La Caverne du Pont Neuf」：作品遭暴风雨损毁后修复，最终仅开放 14 天，与克里斯托夫妇作品的时长巧合。

Hanro CEO 谈与 Bethan Laura Wood 联名及品牌未来

新任 CEO 谈老牌内衣如何用联名与档案保持文化相关性

瑞士内衣品牌 Hanro 新任 CEO Benjamin Isenheim 表示，品牌不想把历史当作博物馆展品，而要「让档案活起来」，并以此解释与设计师 Bethan Laura Wood 的联名。

Typology 创始人谈为何多年后才进入意大利

创始人自述克制扩张与长期品牌观，可读其市场取舍逻辑

法国护肤品牌 Typology 正式进入意大利市场，创始人 Ning Li 称推迟原因是当地电商成熟度不足，如今时机合适。品牌以少于 20 种成分的极简配方和 DTC 模式扩张，已进入比利时、英国、德国、美国与日本。Li 表示美国消费者更看重即时效果，欧洲更重视护肤本身，日本则因品牌在法国的地位而好奇；下一步将关注荷兰与东欧。