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BRAND RADAR · 48H

品牌热点

同一事件由至少两家独立信源报道后进入榜单。

查看热点榜
  1. 01
    Nike宣布削减Air Jordan复刻款供应

    2 家独立信源 · 2 篇报道 · WWD、Hypebeast

    15.7热度指数
  2. 02
    Zendaya与On推出第二季联名系列及动作电影风格广告

    3 家独立信源 · 3 篇报道 · Hypebeast、WWD、Adweek

    12.8热度指数

榜单快照：2026-10-03 02:05

  1. 1stDibs 如何修复与古董商的关系

    平台与卖家关系如何从管控转向伙伴

    1stDibs 首席营销与产品官 Bradford Shellhammer 正推动平台重置与卖家的关系：停止审查买卖双方对话、在商品页恢复卖家姓名，并先下调珠宝、手袋与腕表等品类的抽成比例。

    外部Business of Home人物

  2. P.F. Chang’s CMO 谈如何唤回品牌旧日魅力

    P.F. Chang’s 首席营销官 Holly Smith 表示，品牌正通过桌边体验与社交媒体内容唤回消费者对品牌的怀旧情感。她提到「Summer in Tokyo」企划中的干冰寿司船已带来 200 万美元销售额，品牌还以自由职业创作者团队覆盖洛杉矶、达拉斯、纽约等不同市场。她称农历新年是品牌全球门店共享的节日企划，并计划用内部 AI 系统辅助营销数据与报告。

    外部Marketing Dive人物

  3. 马岩松谈卢卡斯叙事艺术博物馆：建筑是想象与现实的桥

    马岩松谈叙事建筑如何以抽象空间触发个人想象

    马岩松完成洛杉矶卢卡斯叙事艺术博物馆，称建筑是「想象与现实之间的桥」。他在 Dezeen 采访中把这座覆有白色聚合物面板、带露天穹顶的建筑比作云而非飞船，并与 SLA 合作设计公园，提出「超现实自然」；他认为好的公共空间应让每个人投射自己的经验，而非接收同一信息。

    外部Dezeen人物

  4. 娇兰后人 Patricia de Nicolaï：香水关乎自由而非传承

    调香师主导品牌如何以创作者身份建立独立叙事

    娇兰创始人后代 Patricia de Nicolaï 与丈夫于 1989 年创立 Nicolaï Paris，品牌仍自筹资金、家族经营，今年秋季将进入美国 Neiman Marcus，她本人将于 11 月 7 日在 ScentXplore 获终身成就奖。

    外部WWD人物

  1. 芬达全球营销负责人谈品牌如何守住内核

    芬达全球营销负责人谈品牌恒定内核与在地表达

    芬达全球营销副总裁 Ibrahim Khan 在 The Speed of Culture 播客中表示，全球品牌应守住消费者选择产品的根本理由，语言、渠道与消费场景则交由本地市场表达。他称芬达围绕万圣节构建可延展的 Haunted Universe 角色与故事世界，并强调 AI 只放大创意规模，不替代人的品味与判断。

    外部Adweek人物

  2. 建筑师 Michele Bönan 谈精品酒店的空间叙事

    从设计师第一手表述看精品酒店如何以住宅感塑造品牌

    为 J.K. Place、Portrait Milano 等设计空间的建筑师 Michele Bönan 表示，奢华的定义已转向健康、私密与归属感，而非疏离的宏大。他把每个酒店、游艇或酒吧项目都当作住宅来设计，以艺术、古董与定制细节营造私人居所感；今年 5 月开业的 Casa J.K. Place Roma 12 套住宅即延续这一思路。他认为每个项目各有灵魂，同行只复制外观的做法是空洞的。

    外部WWD人物

  3. Es Devlin 回顾展：创作始于简单的手势

    呈现设计师如何用展览动线与档案把创作过程变得可理解

    英国设计师 Es Devlin 在伦敦设计博物馆举办首个欧洲回顾展「Other Worlds」，呈现其三十年间横跨戏剧、歌剧、演唱会舞台与大型公共装置的作品。

    外部Dezeen人物

  4. G-III CEO Morris Goldfarb 谈五十年掌舵与品牌转向

    G-III 从授权商转向品牌持有者的路径与取舍

    G-III 董事长兼 CEO Morris Goldfarb 获 WWD 创意领导力荣誉，他在访谈中回顾公司从家族皮具生意、纽约授权业务转向品牌建设，如今持有 Donna Karan、DKNY、Karl Lagerfeld 等品牌，并与 WHP Global 一同收购 Marc Jacobs。

    外部WWD人物

  5. Remo Ruffini 谈 Moncler 如何成为全球奢侈品牌

    Ruffini 亲述 Moncler 如何用档案、联名与门店守住品牌价值

    Moncler 集团主席 Remo Ruffini 在采访中称，重做 Moncler 意味着「让它演进，绝不彻底改变或背叛它」，方法之一是反复回到品牌档案。本月品牌重推 2023 年首发的 Re/Icons 项目，重新演绎 Karakorum、Verone、Himalaya 与 Tibb 夹克，并新增成衣系列，由 Cher、Grace Jones 与 Jennie 出镜。

    外部WWD人物

  6. Henry Zankov 谈执掌 DVF 与同名品牌的双线设计

    设计师双线执掌下，如何以档案重释与品类扩展重塑品牌

    设计师 Henry Zankov 在 WWD 采访中表示，他自 2025 年 4 月起出任 DVF 首位艺术总监，目标是在延续 Diane von Furstenberg 品牌遗产的同时让它重新被渴望，并认为 DVF 不应只做连衣裙。

    外部WWD人物

  7. Michael Rider 谈如何为 Celine 男装注入「flair」

    从设计方法看 Celine 男装如何以造型与细节重塑品牌语言

    Celine 艺术总监 Michael Rider 在采访中把男装设计形容为团队「jam session」，以「Classics with bite」「Character over costume」为纲领，用手帕、腰封、做旧球鞋等细节为经典男装加入玩味。

    外部WWD人物

  8. Bernard Arnault：把创意转化为盈利能力

    从 Arnault 的旧访谈与治理实践，看创意如何被组织成品牌资产

    WWD 将 2026 年 John B. Fairchild 荣誉授予 LVMH 董事长兼 CEO Bernard Arnault，回顾他把创意转化为商业的路径。他在 1999 年访谈中称，最看重「把创意转化为盈利能力」，并认为创意来自真正的设计师与创新者，而非营销高管。文章还提到他偏好「高品质产品」而非「奢侈品」的说法、周六巡店习惯，以及家族成员在集团内分担职责的安排。

    外部WWD人物

  9. Laraine Yu 创立 Mankind on Stage，为舞台而非货架做设计

    看一位造型师如何以舞台与红毯而非零售定义品牌

    前《Vogue China》编辑、造型师 Laraine Yu 在纽约时装周发布品牌 Mankind on Stage，并不打算进入零售商渠道，而是瞄准 Zendaya、Lady Gaga 等舞台与银幕上的女性。2027 春季系列以白色为主，将光致变色涂料用于石膏百合与牡丹，从纯白渐变为淡彩，主题为「The Sun Brings Life」。她计划以定制业务支撑品牌，避免商业预期干扰实验自由。

    外部WWD人物

  10. Sara Naghedi 谈品牌十年与鞋履扩张

    创始人复盘单品十年与品类扩张的取舍

    Sara Naghedi 回顾同名配饰品牌创立十年，手织氯丁橡胶 St. Barths 托特包自推出以来已售出超过 43.35 万只，至今仍是品牌最畅销单品。她称 2024 年推出首个鞋履系列是重要节点，鞋类本月正式上线 Nordstrom 官网，并坦言做鞋与做包的人群逻辑不同。品牌自 2020 年投入电商后销售额增长 18 倍，近三年年均增长超过 40%，目前进入全球 441 家零售渠道。

    外部WWD人物

  1. Amber Lewis：公司保持小规模，零售野心却很大

    设计师谈小团队控创意、自营渠道与线下零售的价值

    设计师 Amber Lewis 在 Business of Home 播客中表示，她刻意把公司员工维持在 16 人、每年项目上限 10 个，以保留对创意过程的控制，同时计划把零售门店扩展到美国多数主要城市。

    外部Business of Home人物

  2. 梵克雅宝CEO谈世家如何在传承与创新间平衡

    梵克雅宝CEO谈传承、创新与文化三者平衡的取舍逻辑

    梵克雅宝全球总裁及CEO Catherine Rénier 在上海接受《华丽志》专访，称世家每一步创新都须与过去呼应、为故事增加内容，而非对市场或机会作出反应。

    外部华丽志人物

  3. Doug Zarkin：品牌真正的问题是留存

    从留存与运营视角重审品牌关系，提出「Think Human」

    前 Pearle Vision 营销负责人 Doug Zarkin 在 Brandweek 2026 提出，营销业过度追逐获客，忽视了成本更高的留存问题。他认为品牌常高估与顾客的关系强度，被喜欢不等于被爱；用户流失的根因可能在运营而非营销，应把其视为品牌问题。他主张以「Think Human」对待每位顾客，并把 AI 定位为镜子与助手而非判断的替代。

    外部Adweek人物

  4. 欧莱雅 CEO 谈 GLP-1 对护肤消费的影响

    从欧莱雅高管表态看 GLP-1 如何改写护肤需求

    欧莱雅 CEO Nicolas Hieronimus 在 10 月 22 日财报电话会上表示，GLP-1 减重药物的兴起正在影响美妆与护肤消费。他称 SkinCeuticals 和契尔氏已有产品被设计为配合 GLP-1 使用，针对皮肤松弛等副作用。欧莱雅 Q3 2026 销售额增长 7.2% 至 116 亿欧元，皮肤科学美容部增长 11.6%。

    外部Cosmetics Business人物

  5. Oniverse 创始人谈四十年耐心与客户中心

    创始人复盘多品牌扩张与客户关系逻辑

    Oniverse 董事长 Sandro Veronesi 在集团成立四十周年之际接受 WWD 采访，将四十年增长归因于耐心、与客户保持紧密关系以及逐步扩张。集团 2025 年营收 37 亿欧元，同比增长 4.8%，截至 2025 年底在全球拥有 5538 家门店。

    外部WWD人物

  1. Akris 创意总监谈艺术如何进入时装设计

    呈现创意总监如何把艺术家研究转化为设计方法

    Akris 创意总监 Albert Kriemler 自 1980 年起任职，长期以艺术家作品作为系列灵感来源，2026 秋季系列即与哥伦比亚艺术家 Olga de Amaral 合作。他表示深入艺术家的创作方式，能让他理解对方如何思考色彩、光线与比例，从而获得更宽的灵感基础。他也会主动寻找尚未被广泛关注的艺术家，让作品参与服装的结构、比例与色彩，而不只是把图案印在衣服上。

    外部WWD人物

  2. Delvaux 与艺术家 Op de Beeck 的静默合作

    看 Delvaux 如何以静默工艺对接艺术家语汇

    Delvaux 邀请比利时艺术家 Hans Op de Beeck 在其布鲁塞尔总部创作大型装置，并将在纽约第五大道旗舰店展出其灰调雕塑，展期约从 11 月 9 日至 2027 年 2 月。Op de Beeck 称双方共通点在于对静默工艺、优雅与克制的珍视，他也把 Delvaux 1958 年设计的 Brillant 包画入自己的作品。这是这位艺术家首次与奢侈品牌合作。

    外部WWD人物

  3. YOKE 寺田典生谈 FW26 如何转译让·阿尔普

    设计师自述如何把让·阿尔普的超现实主义转译为可穿着的日常服装。

    YOKE 在香港 BELOWGROUND 呈现 FW26 系列「Beyond Form」，并与 Gallery HBX 合作开设品牌首个海外快闪空间。设计师寺田典生在接受 Hypebeast 采访时表示，本季围绕让·阿尔普展开，灵感来自其《Torso》以及撕纸后随机落形拼贴的作品，因此系列以有机曲线取代僵硬结构，风衣内置可塑形的金属丝。

    外部Hypebeast人物

  1. Paul Smith：用幽默与勤奋经营品牌56年

    从门店周六站柜台到兔子收藏，看幽默如何成为品牌资产

    Paul Smith 在伦敦 Albemarle Street 门店每周六亲自站柜台，并把自己堆满自行车、书籍与收藏品的办公室复刻到 Selfridges Corner Shop。这位 7 月满 80 岁的设计师在回忆录《Threads: My Life in Style》中回顾 56 年经营，称运气等于勤奋加大量横向思考，并强调以谦逊方式做事、平衡野心与生活。

    外部WWD人物

  2. 珀莱雅侯亚孟谈百亿之后的增长

    珀莱雅总经理侯亚孟谈公司在突破百亿营收后的下一阶段增长准备，并以花知晓与 Ulta Beauty 为例说明。原文仅提供访谈导语，未展开其具体观点与策略细节。

    外部Jing Daily人物